過東源村繼續前行來到一處稱為哭泣湖的小湖。『哭泣湖』這名子太淒美，所以有人就穿鑿附會地編出許多感人故事，讓人到此一遊平添幾許唏噓。其實這都只是漢族沙文主義而已，『哭泣』是原住民語，意思是水流匯集之地，根本與淒美無關。或許說明真相會煞風景，但事實也不該被湮滅啊！
湖畔有塊私人土地，主人撿來各色石頭拼湊成一棟頗有特色的石頭屋，現已規劃成為民宿，可惜非假日不開放營業，也禁止外人進入，所以就只能遠遠地隔岸遠望一下了。
哭泣湖是折返點，因為再過去就要往台東去了，回頭後叉入199甲向旭海方向前進，沒甚麼車又是下坡，所以一路壓車過彎幾乎不抓煞車非常過癮，飛快地就到旭海，從此道路沿著東海岸走，是很好看海景的一段路，正想拿出相機拍照，忽聽後面有機車鳴笛而來，原來這一帶都是軍事要地，巡視人員前來警告不能拍照。我這守法的好國民當然只有遵守了，只是我很奇怪，以前來過幾次為何總不見有人管？
既然不能拍照就邊走邊看，一路上還是無人，也沒有停留所以也很快來到港仔，遠望九棚沙漠，想起那些奔馳在沙丘和海濱的吉普車，心裡就極為沉痛，為何就沒有一個單位出來管管，任憑無知的人們如此破壞環境，大家都說愛台灣難道只是口號？
過旭海後原想從海濱到南仁鼻再越過南仁山到滿州，可是一來沒申請怕被擋關，二來時間可能較趕，必須先找一個宿腳的地方，但最重要的卻是不想再看那些囂張的吉普車（鴕鳥心態），所以就直接轉200縣道，因為200縣道沿途有不少民宿，在這非假日想必沒人和我搶床位，而且還有『平日價』可撿便宜，要選擇個經濟實惠又乾淨的民宿過夜應該沒甚麼問題吧，哪知我的如意算盤完全失靈，上到分水嶺後開始找今晚落腳處，可是電話一家一家地打，不是沒人接聽就是主人在外，意思就是非假日不營業，那他們廣告上說的『平日價』豈不是欺騙大眾？現在我終於了解甚麼是『三年不開張，開張吃三年』的諺語了。好不容易找到一家有開張營業的民宿，連話也不敢多說立刻飛車過去（其實還在十幾公里外），為感謝老闆娘願意收留我又煮晚飯給我吃分上（因前不著村後不著店的），我對他們的民宿甚麼也不敢批評，連忙付錢還加道謝，像我這樣的顧客也難找了吧。
